*Fiche* Rénovation esthétique de la 205

Je suis un passionné de ce qu'on appelle le "detailing".
Cela consiste à soigner de manière quasi-maniaque son auto afin d'en obtenir la meilleure présentation possible.

Cette fiche a pour but de vous y aider en vous présentant les techniques et produits les plus adaptés pour un débutant 
Même si aujourd'hui je "travaille" à la machine et utilise des techniques plus poussées et délicates que celles expliquées ci-dessous, si vous êtes motivé vous arriverez à un très beau résultat  
Attention, les photos de cette fiche proviennent de rénovations à la machine, un travail de polissage "main" est toujours moins efficace  




La fiche se décompose en deux grandes parties :
- la préparation esthétique
- l'entretien régulier après préparation (à venir)



Introduction

Avant de débuter, voici une petite "Foire Aux Questions".

* Combien ça coûte ?  
-> C'est une passion qui requiert un budget plutôt c***équent. Le coût d'un premier équipement dépasse allégrement les 150€.
Toutefois, il faut savoir qu'on ne consomme qu'une partie des produits lors d'une rénovation, ils sont donc ensuite réutilisables.

* Je n'ai pas envie de le faire moi-même !   
-> Ca peut se comprendre, c'est physique, minutieux et LONG. Il existe des sociétés, et surtout beaucoup de passionnés dans chaque région.
Néanmoins je vous invite à bien vous faire expliquer ce qu'ils comptent faire sur votre auto pour éviter les mauvaises surprises, hé oui ça arrive...  

* Où se fournir en produits ?  
-> Le detailing étant une activité qui sévit surtout au Royaume-Uni à l'heure actuelle, les meilleurs magasins sont dans ce pays.
Rassurez vous, ils sont très efficaces, et particulièrement commercants !  Faites seulement attention à une chose : les prix sont en livres sterling (£)  
Mais il existe également de bons magasins en France !

Petite sélection de e-shops:
* Shinearama (UK) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
* Cleanyourcar (UK) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
* Maniac-Auto (FR) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Essayez de commander de préférence dans un seul magasin afin de limiter les frais de port.  

* Existe-t'il des codes de réduction ?  
-> Vous pouvez les trouver à l'adresse suivante, qui est aussi le site de référence pour les questions de detailing :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

* Je ne comprends pas comment on calcule les dilutions des produits !  
-> Il y a une abaque de dilution téléchargeable ici ici et très facilement compréhensible !

*Quelques sigles utilisés souvent :
- APC : All Purpose Cleaner (nettoyant tout usage)
- NHP : Nettoyeur Haute Pression (Karcher...)
- JA : Jante Alliage
- AG : Autoglym (marque)
- PB : Poorboy's (marque)
- VP : ValetPro (marque)
...

LA PREPARATION / RENOVATION EXTERIEURE

1) Lavage
a. Passages de roues
b. Pneumatiques
c. Jantes
d. Capote de cabriolet
e. Compartiment moteur
f. Carrosserie

2) Décontamination
a. Goudron
b. La "clay"

3) Inspection des défauts

4) Correction des défauts
a. Carrosserie
b. Optiques en plastique
c. Cabriolet : lunette arrière

5) Nourrir et protéger : glaze et cire

6) Traitement final des autres surfaçes
a. Jantes
b. Pneumatiques
c. Plastiques
d. Echappement
e. Vitrages
f. Moteur

1) LAVAGE
Attention !
- toute cette section nécessite de l'eau : prévoyez un tuyau d'arrosage, ou mieux un NHP.
- toute cette section nécessite des microfibres : vous pouvez utiliser les nonames vendues dans les magasins de bricolage (Leroy Merlin par exemple)
- certains produits sont agressifs : protégez vos mains avec des gants !

A) Passages de roues

Matériel :
* Meguiar's APC
* 1 pulvérisateur
* 1 brosse à manche long (une brosse noname de magasin de bricolage convient aussi)

L'APC est un produit hyper polyvalent que je vous recommande !
On va utiliser de l'APC en dilution 1:4 (soit pour 500mL : 100mL de produit + 400mL d'eau), en le pulvérisant dans tout le passage de roue puis en le laissant agir (1 minute).
Il faut ensuite brosser vigoureusement et rinçer abondamment.











Votre passage de roue, désormais plutôt propre,peut être constellé de points de goudrons, particulièrement visibles sur les teintes claires (Blanc Meije, Gris Futura, Rouge...).
Pour enlever cette calamité, imprégnez une microfibre de produit anti-goudron, tel que de l'Autoglym ou du ValetPro, passez la dans le passage de roue puis laissez agir 30secondes, imprégnez à nouveau la microfibre et frottez pour tout enlever.







B) Pneumatiques

Matériel :
* Meguiar's APC
* 1 pulvérisateur
* 1 petite brosse à poils durs

Les pneus non traités présentent un aspect brun, dû à l'inscrutation de poussières de freins, de poussière, de terre...



On pulvérise de l'APC en 1:4 sur tout le pneu, et on brosse énergiquement !
Le résultat ne se fait généralement pas attendre !





Puis, bien sûr, vous rincez le pneu, et on passe à la suite. 

C) Jantes

Matériel :
* Nettoyant ValetPro Bilberry
* 1 pulvérisateur
* 1 brosse spéciale jantes
* 1 pinceau special jantes

Deux types de nettoyants jantes existent sur le marché : ceux qui sont à base acide (comme le Meguiars Wheel Brightener) et les autres, dont le Bilberry. Je préconise plutot l'usage du Bilberry, il est très efficace et on peut le laisser agir plusieurs minutes sans risque de voir le vernis attaqué. Un excellent produit qui vous servira aussi pour le lavage hebdomadaire !!  
Toutefois, si vos jantes sont très sales, le Bilberry peut manquer d'efficacité.
Dans ce cas, achetez du Meguiars Wheel Brightener 

Il faut adapter la dilution au niveau de saleté de la jante. Vous pouvez partir sur du 1:4 pour une jante sale, et 1:8 sur une jante qui n'est que très légèrement souillée (c'est rare !).
La brosse vous permet d'aller bien à l'intérieur des branches si vous ne démontez pas vos jantes, le pinceau vous sert pour la face externe.







Dans l'optique d'un travail tiptop, il est préférable de déposer les jantes et de s'attaquer à leur face interne.
Et là, il faudra du courage !!  
Pour enlever les traces d'anciens plombs d'équilibrage, j'utilise de l'antigoudron pour ramollir la colle puis je gratte...
Pour enlever les traces de graisse (cardan), je vous conseille le Surfex HD.



Si vous avez bien sué, c'est normalement tout propre  





D) Cabriolet : capote en vynile

Matériel :
* Meguiar's APC
* 1 pulvérisateur
* 1 petite brosse à poils durs

Les 205 ont d'origine une capote en matière plastique, je vous conseille donc de la nettoyer en utilisant du Meguiars APC en dilution 1:4
Il est important de travailler sur de petites sections et de rincer fréquemment, particulièrement les coulures sur la carrosserie !    
Il est évident qu'il ne FAUT PAS brosser la lunette arrière en plexi !  







E) Compartiment moteur

Matériel :
* Dégraissant Surfex HD
* Pinceau Valetpro

A titre personnel, je fais usage du Karcher, mais je ne vous le conseille pas car mal utilisé là dedans, ça peut faire mal..
La technique sans risques consiste à pulvériser du dégraissant (moteur FROID) et à le laisser agir quelques minutes. Si les salissures sont importantes, frottez avec un pinceau.
Il faut ensuite rincer, pour cela vous pouvez utiliser votre tuyau d'arrosage en mode "brumisation", ce qui vous permettra de ne pas noyer les zones sensibles  

Voici un avant/après (où je triche, la finition ayant déjà été faite)  





F) Carrosserie

Matériel :
* 2 seaux gradués, Leroy Merlin
* 1 gant de lavage en peau de mouton
* 1 gant de lavage "chenille" à pas cher...
* Shampoing Chemical Guys Citrus Wash&Gloss OU Citrus Wash Clear

On fait normalement un pré-lavage avant une rénovation, mais pour des raisons d'économie pour le débutant, nous sauterons cette étape et commencerons directement par le lavage. 

Commencez par nettoyer, à l'aide d'un pinceau et d'un spray d'APC 1:4 les interstices qui ne sont que trop rarement visités :
- trappe à essence
- seuils de porte
- entourages...
- sigles
- joints









Nous allons utiliser la technique des deux seaux, qui sera d'ailleurs désormais la SEULE technique de lavage que vous utiliserez pour votre auto :
- votre premier seau contient de l'eau et du shampoing
- votre deuxième seau ne contient que de l'eau
=> Lors du lavage, vous trempez votre gant dans l'eau savonneuse, lavez une section de l'auto, puis AVANT de tremper à nouveau le gant dans le seau de shampoing, vous trempez le gant dans le seau contenant uniquement de l'eau afin de débarasser le gant des impuretés accumulées   
Cette technique permet de réduire considérablement les risques de rayures 

Je vous rappelle qu'une auto se lave de haut en bas, soit en commençant par le toit.
Les bas de porte, jupes et bas de caisse sont à laver avec le gant chenille, moins fragile que le gant en peau de mouton qui sert lui aux parties hautes. 
On ne laisse jamais sécher le shampoing sur la carrosserie.

Le shampoing "Citrus" que nous utilisons pour cette étape permet de décrasser votre peinture et d'enlever les éventuelles protections qui pourraient avoir été appliquées.
Avant lavage au Citrus, on peut ainsi parfois voir qu'une protection existe puisque l'eau perle :







Après lavage, l'eau stagne sur la surface :





Il n'est pas nécessaire de sécher l'auto avant la prochaine étape si vous la réalisez dans la foulée.

2) DECONTAMINATION

Matériel :
* Microfibres basiques
* Antigoudron Autoglym OU ValetPro
* Clay BiltHamber medium OU Kit clay Meguiar's

A) Goudron

Tout le monde connait les fameux points de goudron qui constellent les bas de portes, les bas de caisse, les jupes... une petite calamité qu'il vous faut enlever !

La méthode à utiliser est la même que pour enlever les points de goudron dans les passages de roues : imbibez une MF d'anti-goudron, tamponnez les points, laissez agir quelques instants, essuyez. Recommencez si nécessaire !  



B) La "clay"

Votre peinture vous semble maintenant propre ? ERREUR !  
Elle regorge encore de nombreux contaminants : pollution atmosphérique, micro points de goudron, traces de fumées de diesel, sève d'arbre...
Ces éléments sont en partie responsables de sa rugosité, et gêneront aussi le rendu final.

Leur élimination est une étape essentielle à ne pas négliger.
Pour ce faire, nous allons utiliser la fameuse "clay" (ou gomme), qui est en fait un morceau d'argile.  

Petite astuce : la clay Meguiars a besoin d'un vrai lubrifiant ("clay lube", vendu avec) alors que la BiltHamber tout aussi efficace est prévue pour fonctionner avec de l'eau...la Bilt est donc bien plus économique  



Comment l'utilise t'on ?
C'est simple : vous lubrifiez une petite section de carrosserie (avec le spray) et promenez la clay, sans appuyer mais en la tenant fermement. Accrocheuse au début, la clay sera de plus en plus facile à mener au fur et à mesure que les contaminants seront décollés de la carrosserie.
Si votre clay accumule beaucoup de contaminants, malaxez-là.



Attention :
- Clay et carrosserie doivent toujours être parfaitement lubrifiées, sans quoi vous feriez de méchantes traces voir rayures !
- Une clay qui tombe par terre : on ne l'utilise plus !



Une fois l'auto entièrement "clayée", il vous faut la relaver afin d'enlever toutes traces et résidus.
Séchez-là ensuite correctement (pitié, pas de peau de chamois !!   :grr:  :pascontent:  ) avec une bonne grosse microfibre de séchage.

3) INSPECTION DES DEFAUTS

L'idéal est d'avoir un spot sur pied (500W), mais dans la plupart des cas les rayons du soleil vous donneront déjà une première idée du carnage  
Voici ce qu'on peut rencontrer comme problèmes...

* Les "swirls", ou microrayures, ou encore cheveux d'anges :









Si l'auto a principalement été lavée à la main, ce genre de défaut se trouve surtout dans les sections d'accès aisé (capot, haut des ailes, coffre..)
En revanche, si la voiture passait souvent aux rouleaux, là c'est l'enfer on les retrouve PARTOUT   :pascontent: , comme sur cette Megane pour laquelle il n'y a meme pas besoin d'éclairage puissant pour constater la misère    



* Les rayures superficielles, qui seront corrigeables sans problème.





* L'oxydation survient sur les teintes non vernies (brillant direct), la peinture devient très très rugueuse, mate, et n'a plus aucune profondeur ni brillant.

* Les rayures ayant traversé jusqu'à la tôle, défauts sous le vernis (mauvais grain de ponçage), manques de peinture, peinture brulée : il s'agit de défauts qu'on pourra éventuellement atténuer mais pas éliminer complètement. Le remède ultime est une remise en peinture de l'élément ! 



4) CORRECTION DES DEFAUTS

Matériel :
* Adhésif de masquage 3M
* Microfibres d'essuyage ("buffing", ici un pack de 3)
* Duo de polish agressif et de finition, marque au choix :
   - Meguiars : Ultimate Compound + SwirlX
   - Menzerna : Fast Gloss 500 + Power Finish 2500
* 2 pads de polissage (à utiliser côté blanc)

A) Carrosserie

Avant de s'attaquer au polissage de votre peinture, il faut absolument masquer tout ce qui peut boire le polish et risquerait donc de blanchir. On dégaine donc le 3M pour camoufler joints et plastiques non peints !   



Maintenant, on passe aux choses sérieuses !
Le polissage se fait en deux étapes : un polissage agressif (1 ou 2 passes) puis un polissage de finition (1 passe).

Vous devez appliquer quelques noisettes de polish agressif (Meguiars UC ou Menzerna FG500) sur votre pad, du côté blanc de celui-ci. 
Vous allez travailler sur une petite section de carrosserie : tamponnez un peu le pad sur celle-ci et faites quelques aller-retour sans appuyer afin de bien répandre le polish.
Vous pouvez ensuite polir : faites des mouvements appuyés alternant avant/arrière, gauche/droite.. jusqu'à ce que le polish commence à disparaitre de la carrosserie. 

Je travaille aujourd'hui à la machine mais je vous sors pour l'occasion quelques photos du "travail main"    :













Bref, essuyez maintenant les résidus de polish de la section que vous venez de faire et jaugez votre travail.
Deux cas de figure se présentent alors :

A) Etat initial 



-> Après une passe, il reste des défauts visibles:



=> Conclusion : refaites une passe ! Si après cette passe supplémentaire des défauts subsistent toujours, n'insistez pas et passez à l'étape polish de finition. On ne peut parfois pas tout corriger, surtout à la main !   

B) Etat initial :



-> Après une passe, la majorité des défauts ont été supprimés :



=> Passez à l'étape polish de finition, afin d'obtenir le meilleur fini.

Astuce : vous pouvez faire des "50/50" délimités par un morceau d'adhésif qui vous permettront de bien visualiser le changement d'état de la peinture.







L'étape du polish de finition (Meguiars SX ou Menzerna PF2500) se déroule de la même façon que celle du polish abrasif, à ceci près que vous n'avez pas de réel intérêt à faire plus d'une passe.
Attention : nouveau produit = vous devez utiliser un nouveau pad et une nouvelle microfibre !

A la fin de cette étape correction, vous devez avoir mal aux bras... mais vous devriez aussi avoir obtenu un fini déjà plutot agréable !









B) Optiques en plastique


Hé oui il faut aussi les polir car le polycarbonate qui les constitue est facilement "marqué". L'avantage est qu'il se corrigera très facilement..
2 passes de polish de finition et leur compte est réglé  









C) Cabriolet : lunette arrière

La lunette arrière en PVC est particulièrement sensible à l'usure et aux mauvaises techniques de lavage. Il est heureusement possible de récupérer sa transparence en appliquant la même méthode que pour la carrosserie : polissage agressif puis de finition, et ceci sur les deux côtés de la lunette bien évidemment.







5) NOURRIR ET PROTEGER : glaze et cire

Le glaze a pour but de nourrir votre peinture en lui redonnant les huiles qu'elle a perdu au fil des ans et des lavages agressifs.
Elle sera ainsi plus "glossy" et mieux préparée à accueillir la protection finale.
Comme nous allons le voir pour les cires, les glazes peuvent être à base grasse ou à base synthétique.

La protection finale est constituée par la cire ("wax") qui protégera votre peinture et donnera un effet visuel supplémentaire. 
Il en existe surtout deux types :
- naturelle (base grasse) : issue de la carnauba
- synthétique ("sealant") : issue de la chimie

Les cires naturelles :
- ont un rendu chaud (la peinture apparaît huileuse)
- leur application est peu contraignante (séchage rapide)
- ont une durée de vie faible (si l'auto roule beaucoup)

Les cires synthétiques ("sealant") :
- ont un rendu froid (la peinture est très brillante)
- leur application est contraignante (pas d'exposition à l'humidité pendant plusieurs heures après application)
- ont une durée de vie plutôt longue

Il est important de ne pas choisir cire et glaze n'importe comment :
- Une cire naturelle pourra se fixer sur n'importe quelle surface, vous pouvez donc l'associer à un glaze gras ou synthétique.
- Un sealant (cire synthétique) ne peut se fixer que sur un glaze synthétique.

Si vous faites l'erreur de poser un sealant sur un glaze gras, ce n'est pas dramatique (cette erreur était commise dans la première version de cette fiche     ). Il y aura simplement une durée de vie raccourcie de la cire et un essuyage parfois pénible. 

Vous trouverez ci-dessous des combinaisons que je vous recommande.
Choisissez votre type de protection, puis prenez un glaze et une cire au choix  

Protection naturelle
* Glaze : Meguiars #7 OU Clearkote RMG OU Dodo Juice Lime Prime Lite
* Cire : Poorboys Natty's Blue OU Autoglym HDWax OU Dodo Juice Wax (selon couleur)

Protection synthétique
* Glaze : Chemical Guys EZ Cream Glaze OU Prima Amigo OU Poorboys Black Hole (sur couleurs foncées)
(ou possible aussi : Autoglym PSR ou Zaino Z-AIO)
* Sealant : Autoglym EGP OU Sonus SFX4 OU Zaino Z2

Pour la mise en oeuvre, vous aurez besoin de :
- Pads mousse (1 par produit)
- Microfibres d'essuyage ("buffing", ici un pack de 3)

Vous appliquez d'abord le glaze de façon circulaire sur la carrosserie, parcimonieusement et sans forcer (ce n'est pas un polish), puis lorsqu'un brouillard se forme (15-20min environ), vous passez à l'essuyage.
Même procédure pour la cire ! Le séchage peut toutefois être plus long pour certains sealants (notamment Autoglym EGP).



Attention : une auto qui a reçu un sealant ne doit pas être exposée à l'humidité (pluie, humidité nocturne..) pendant 12h suivant l'application.
Une protection par cire naturelle peut être exposée à l'humidité sitôt l'essuyage terminé. 

Astuce pour les possesseurs de cabriolet : vous pouvez cirer (sans passer de glaze) la lunette arrière en plexi !

Voici quelques exemples de combinaisons :

205 Cabriolet RG : Poorboys BlackHole + Autoglym HDWax





205 Cabriolet CJ : Meguiars #7 + Dodo Juice Light Fantastic



Alfa Romeo GTV6 : Poorboys BlackHole + Wolfgang DGPS





Peugeot 106 : Zaino Z2



On reconnait une auto cirée au "beading" qui se produit lorsque de l'eau est projetée sur la carrosserie. L'uniformité des gouttes permet aussi de jauger de l'état de la protection.   







Lunette arrière de cabriolet :



6) Traitement final des autres surfaces
A) Jantes

Il est possible de passer une couche de cire sur vos jantes afin de diminuer l'accroche des poussières de freins et d'améliorer leur aspect.
Quoi qu'il en soit, si vos jantes sont microrayées, vous pouvez préalablement passer une couche de polish de finition (SwirlX ou PF2500).

Concernant la cire, nous avons deux solutions :
- petit budget : utilisez la cire que vous avez appliqué sur la carrosserie !
- budget supérieur : Poorboys Wheel Sealant OU Prima Wheel Armour ET un pad mousse bien sûr..

L'application est la même que pour la carrosserie !





B) Pneumatiques

Des beaux pneus bien noirs mettront en valeur le résultat final, vos jantes et ne s'encrasseront pas.

Matériel :
* Applicateur spécial
* Autoglym tyres dressing OU Meguiars Endurance OU Poorboys BoldnBright
* Microfibre simple

Evitez la pulvérisation directe sur le pneu qui est une mauvaise idée..ça en met partout ! Pulvérisez sur l'applicateur, et passez sur le pneu. Si vous souhaitez un effet satiné, frottez un peu avec une microfibre ! 





C) Plastiques

Matériel :
* Polytrol OU Autoglym Bumper Care
* Pad mousse (si Autoglym Bumper care) ou pinceau (si Polytrol)

A vous de choisir... si vous êtes un passionné, vous connaissez surement le Polytrol. 







Astuce pour les possesseurs de cabriolet ! L'autoglym Bumper Care s'applique aussi sur la toile PVC de la capote ! (non valable pour les capotes en Alpaga)
Elle sera ainsi parfaitement hydrophobe :





D) Echappement
C'est une étape facultative mais qui contribue tout de même au "finish" 

Matériel :
* Autoglym Metal Polish
* Coton
* Microfibre simple



Vous allez devoir faire preuve d'huile de coude ! Déposez une noix de polish sur du coton, puis frottez en travaillant par petites sections !
Mais ça en vaut la peine ! 



E) Vitrages

Des vitres propres et parfaitement transparentes sont bien entendu essentielles !

Matériel :
* Autoglym Glass Polish
* Pad mousse
* Microfibre simple

L'application est toujours enfantine. Vous passez le produit sur les vitrages de façon circulaire, sans en mettre trop sinon l'essuyage sera galère et fera beaucoup de poussières.
L'essuyage se fait après environ 15min, lorsque le produit a séché.
Vous retrouvez alors des vitres d'une transparence surprenante   
Attention : si vous avez un cabriolet avec lunette en plexi, n'en mettez surtout pas dessus !



F) Moteur

Matériel :
- Autoglym Vynil & Rubber Care ou WD40
- Microfibres

La finition de cette zone se fait en pulvérisant un peu d'autoglym vynil ou de WD40 (il va très bien) et en passant la microfibre pour ne pas obtenir un rendu trop "clinquant" 









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Et c'est terminé 

Si vous souhaitez voir des reportages entiers, en voici quelques uns :

* Alfa Romeo GTV6 2.5 (gris foncé)
* Audi TT (gris clair)
* Renault Megane II (noir)
* Porsche 993 Carrera 2 (bleu)
* Peugeot 106 Sport (rouge)
* Peugeot 205 GTI 1900 (vert)

Voici, pour conclure, quelques avant/après des autos illustrant cette fiche :










































COPYRIGHT PHOTOS : YOANN GODMEZ (3dfx)

A venir : tuto sur le lavage d'entretien !

tu la mise partout cette fiche (ça a du prendre du temps je dois le reconnaitre)

Tu veux pas me le faire ? comme ça je sais pour les fois suivantes

Bah, quand on a acquis un savoir grâce aux autres, autant le partager avec le maximum de "nouveaux autres" donc j'essaime un peu partout...

Je fais une Gentry ce weekend normalement, et j'ai une Swift dans les tuyaux aussi.

Impressionnant

Bravo Yoann

Encore une fois une superbe fiche, et je ne peux que t'appuyer sur tes recommandations du site Shinerama, leurs produits et leur gamme sont top, et en plus ils mettent des bonbons dans le colis...hihi !

Dès que j'ai un peu de sous de côté je ferai le nettoyage avec grand plaisir, l'effet est vraiment top, et pour avoir vu ta CTJ, c'est vraiment waow.

Pour ce qui est de l'utilisation du seau + lave vaisselle avant le grand entretien, un lavage en station peut-il le remplacer ? Tu dis que entre ça peut le faire pour un entretien régulier, mais pour le début... ?

Autre question, concernant l'entretien de carrosserie : appart le dodo juice qui varie pour les teintes claires, il n'y a aucune différence de produits sur carrosserie claire ou foncée ?

!

Le lavage avant la rénovation doit être très "puissant" pour éviter de trop encrasser la gomme.
Le problème c'est qu'en station le "savon" ne vaut rien, et le karsher ne te permettra pas de nettoyer correctement toute la voiture.

En revanche, certains le font, tu peux y aller avec tes seaux, ton shampoing et ton eau (en bidon genre 5L). Tu n'utilises le karsher que pour mouiller/rincer.
Mais faut faire ça tôt ou tard, pour ne pas gêner. Et c'est souvent interdit lol.

Pour ta question sur les cires, en fait oui et non !
Ca dépend des fabricants ! Généralement ceux faisant du haut de gamme à 100€ le pot (Swissvax, Natty's...) ont une cire spécifique pour les nuances de couleur.

Autoglym ne fait pas de différence avec leurs deux cires (la "PEB" et la "HD WAX").
Dodo Juice fait des différences, mais précise que si on utilise une cire "claire" sur une teinte foncée, ça marche aussi. C'est juste que si tu utilises une cire adaptée à la teinte, le rendu est encore meilleur.
Je ne connais pas encore suffisament les gammes des autres fabricants de cire.

Pour le reste des produits utilisés dans ce topic, pas de souci.

Merci pour les précisions ! Autre question, la microfibre que j'avais trouvé sur internet était en forme d'énorme éponge. Est-ce pareil qu'un chiffon comme les tiens ? La texture a l'air pareille, et ça avait super bien marché pour mes vitres. D'ailleurs, le nettoyant vitres Auto Glym marche bien pour un nettoyage avant polish. Les essuie glaces aiment bien, et le conducteur aussi , mais l'effet s'en va petit à petit, normal.

Faut que tu me fasses une photo de ta microfibre.
Mais c'est vrai que c'est le top pour l'essuyage.

Pour sécher l'auto après un lavage, j'ai une grosse microfibre bien balèze achetée sur shinearama, vachement efficace.

Le nettoyant vitres me semble finalement pas mal, en plus l'eau sèche en ne laissant que très peu de traces.

Un grand merci pour cette superbe fiche très détaillée, c'est du super travail !!

3dfx a écrit:Faut que tu me fasses une photo de ta microfibre.
Mais c'est vrai que c'est le top pour l'essuyage.

Pour sécher l'auto après un lavage, j'ai une grosse microfibre bien balèze achetée sur shinearama, vachement efficace.

Le nettoyant vitres me semble finalement pas mal, en plus l'eau sèche en ne laissant que très peu de traces.

Voici :

.
On reconnait les disques jaunes, et le carré de microfibre bleue.

Ok, je connais pas ce modèle ? mais ça doit etre la meme densité que mes chiffons.

Je suis fasciné par tes produits et ton coup de main, c'est incroyable comme sa rattrape la viellesse, un gros merci sur ta fiche, je restaure une golf 2 et je serais a présent refaire une bonne grosse partie de la peinture !

Supprimé

Magnifique gentry restaurée !
Le résultat est vraiment impressionnant, je ferai vite de même...

tu le dégotte ou ton scotch bleu ? il m'a l'air pas mal

C'est du 3M...donc dans tous les endroits ou tu peux acheter des produits 3M lol.
Il est top parce qu'il résiste à l'eau, tu peux le coller sur une surface humide et il ne fait pas de traces quand on l'enlève.

J'avais pris mon premier rouleau en Angleterre.

Le deuxième que j'ai utilisé ici, je l'ai acheté chez AD. 100mètres x 50mm, payé 9€ TTC sans remise.

Ca roule merci

très beau boulot, je vais m'y mettre

Sérieux, c'est du super boulot !!!
Ca donne envie de s'y mettre quand on voit le résultat, malheureusement pour ma part, le temps me manque ( le budget aussi ) et puis ma 205 aurait plus besoin d'une peinture .... par endroit on voit l'apret sur le bas de caisse ... snif
Tu as des bons produits pour la rénovation des cuirs ?

Tin, c'est un truc de fou cette gentry et je savais pas que sur les mayfair même les jantes sont dorées comme les 306 Eden Park.

Super boulot, par contre le pok sur l'aile avant droite est dommage, un dé grêleur peut réparer ça sans peinture.

chapeau bas monsieur. tres beau travail et quel patience.

Ouah c est vraiment du beau boulot je vais achete les meme produit pour refaire la mienne

J'attends les beaux jours pour refaire la mienne ! Vivement !

Idem et j attemd surtout quel rentre du garage